مجتمع فنی تهران پایتخت
ثبت نام

مولتی متر دیجیتال ابزاری ضروری برای آزمایش ، تشخیص و عیب یابی مدارهای الکتریکی ، اجزا و دستگاه ها است. اولین مولتی متر دیجیتال در اواخر دهه 1970 معرفی شد و بسیار دقیق تر و قابل اطمینان تر از کنتورهای آنالوگ قدیمی سوزنی است. در درجه اول برای اندازه گیری ولتاژ (ولت) ، جریان (آمپر) و مقاومت (اهم) استفاده می شود. اما این فقط آغاز کاری است که این ابزار شگفت آور مفید می تواند انجام دهد. در اینجا پنج کاربرد رایج برای مولتی متر دیجیتال شما آورده شده است. توجه: این دستورالعمل ها در اکثر مولتی مترها قابل اجرا هستند. با این حال ، روش های دقیق و نحوه خواندن صفحه ممکن است بر اساس ویژگی ها و عملکردهای دستگاه خاص شما کمی متفاوت باشد.

هشدار: کار با برق و اجزای الکتریکی می تواند به طور بالقوه خطرناک باشد. در هنگام اندازه گیری های الکتریکی باید اقدامات احتیاطی ایمنی شدید رعایت شود. قبل از استفاده از مولتی متر دیجیتال ، حتماً دستورالعمل ها و هشدارهای ذکر شده در کتابچه راهنمای مالک را بخوانید و به طور کامل درک کنید.


اگر به دنبال شغل فنی و پردرآمد هستید ما به شما آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی را پیشنهاد میکنیم.


نحوه تست باتری در مولتی متر

یک باتری تازه کمی بیشتر از ولتاژ نامی خود تولید می کند (برای این باتری 1.5 ولت). توجه داشته باشید که این متر دارای دو تنظیم جداگانه است: یکی برای ولت ، جریان متناوب و دیگری برای ولت شروع با ساده ترین و ابتدایی ترین تست ، از حالت ولتاژ کنتور خود برای بررسی میزان خروجی باتری استفاده کنید. ابتدا کاوشگر مشکی متر را به جک مشخص شده متصل کنید – COM (رایج). پروب قرمز را به جک برچسب Volts یا + V وارد کنید (در کنار V ، ممکن است نمادی را ببینید که شبیه به نعل اسب وارونه است ، در عرض یک دقیقه به آن می رسیم). اکثر کنتورهای مدرن با برنامه نویسی رنگی جک ها ، این تنظیمات را کاملاً بی خطر می کنند. کاوشگر مشکی مشترک به جک سیاه می رود. کاوشگر قرمز در جک قرمز قرار می گیرد. اکنون کلید چرخشی (شماره گیری) را به ولت DC تبدیل کنید. زیرا باتری ها جریان مستقیم (DC) و نه جریان متناوب (AC) را تأمین می کنند. نوک پروب قرمز را در مقابل ترمینال مثبت (+) باتری به سمت بیرون و پروب سیاه را در مقابل ترمینال منفی (-) به سمت داخل نگه دارید. ولتاژ باتری در صفحه نمایشگر متر خوانده می شود. به عنوان مثال ، یک باتری قلمی AA کاملاً شارژ باید حداقل 1.5 ولت داشته باشد. و می توانید از مولتی متر خود برای آزمایش تقریباً هر باتری از AAA گرفته تا باتری ماشین استفاده کنید. توجه داشته باشید که روش فوق فقط ولتاژ را آزمایش می کند نه توانایی باتری برای تأمین جریان تحت بار. این تست به شما ایده تقریبی از خوب بودن شارژ باتری یا شارژ شدن آن را می دهد.

خواندن ولتاژ از یک پریز در یک خانه مدرن از 110 ولت تا کمی بیش از 120 ولت متفاوت خواهد بود. به دلیل احتمال انجام شوک الکتریکی در انجام این تست ، احتیاط زیادی انجام دهید. در اینجا چگونگی تعیین ولتاژ صحیح خروجی های دیوار در خانه شما ارائه می شود که در اکثر خانه های مدرن 120 ولت است. پروب سیاه را به جک COM سیاه و سفید و پروب قرمز را به جک ولت قرمز وصل کنید. سپس کلید چرخشی را به ولت AC (Vac) تبدیل کنید که این نیز با یک خط موج دار روی صفحه نشان داده می شود. نوک کاوشگر قرمز را به داخل کوتاه تر (داغ) دو شکاف عمودی خروجی فشار دهید. کاوشگر سیاه را در شکاف بلندتر قرار دهید (خنثی). بازخوانی را در صفحه کنتور بررسی کنید. یک خروجی با عملکرد مناسب باید 110 تا 120 ولت تولید کند. بعد ، پروب سیاه را از خروجی خارج کنید – پروب قرمز را در جای خود بگذارید و پروب سیاه را در سوراخ کوچک و گرد (زمین) زیر دو شکاف قرار دهید. قرائت باید ثابت بماند. اگر اینگونه نباشد ،سیم کشی ساختمان ایراد دارد

نحوه تست سوئیچ دیواری

چراغ سقفی معیوب دارید؟ در اینجا نحوه تشخیص اینکه مشکل از سوئیچ آن است وجود دارد. ابتدا برق سوئیچ را خاموش کرده ، صفحه درپوش را برداشته و کلید را از سیم های آن باز کنید. قبل از قطع سیم ها ، آنها را برچسب بزنید یا با تلفن خود عکس بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که دوباره آنها را به درستی وصل می کنید. پیچ های ترمینال سوییچ را باز کنید ، سیم ها را از آنها جدا کنید و سوئیچ را بردارید. شماره گیری کنتور را به تنظیم اهم بچرخانید. محدوده مقاومت را روی X1 تنظیم کنید. اگر کنتور شما دارای دامنه خودکار است از این مرحله صرف نظر کنید (اگر صفحه را به تنظیم ولت AC (Vac) بچرخانید ، می توانید بگویید که یک کنتور خودکار دارید) ، کلمه “خودکار” در صفحه ظاهر می شود). پروب سیاه را به جک COM و پروب قرمز را به جک قرمز V وصل کنید. برای تست سوئیچ تک قطبی (ساده ترین نوع ؛ دارای دو پیچ برنجی و یک پیچ سبز). سوئیچ را به وضعیت خاموش بچرخانید. اکنون پروب های متر را به ترمینال های پیچ برنجی کنار سوییچ لمس کنید – مهم نیست که کدام پروب کدام پیچ را لمس می کند. با خاموش بودن سوئیچ ، باید مقدار O.L را بدست آورید (همچنین ممکن است قرائت های دیگری مانند 99999 یا نمادی مانند این I یا حتی این را داشته باشید: L). این به معنی Over Load یا Over Limit است. مقاومت آنقدر زیاد است که قابل اندازه گیری نیست. در ابتدا به نظر نمی رسد این منطقی باشد (شما فکر می کنید این متر صفر اهم را می خواند) ، اما متر به شما می گوید وقتی هیچ کنتاکت داخلی در داخل سوئیچ لمس نمی شود ، مقاومت در برابر کنتاکت های باز آنقدر زیاد است که متر نمی تواند آن را بخواند. اکنون سوئیچ را روشن کرده و متر باید کمتر از یک اهم خوانده شود. اگر اینگونه نباشد ، سوئیچ معیوب است و باید تعویض شود. یک تست ساده دیگر چرخاندن صفحه متر به موقعیت برای تداوم است. این به معنای مسیر الکتریکی مداوم است. نماد تداوم در کنتور یک شکل گوه است که نشانگر امواج نویز است که از یک نقطه به بیرون تابیده می شوند. کنتور را از طریق کنتاکت های سوئیچ متصل کرده و سوئیچ را بالا و پایین کنید. سوئیچ در صورتی که کنتور در حالت روشن بوق بزند خوب است. اگر سوئیچ با بی سیم سوئیچ به حالت روشن نرسد ، سوئیچ خراب است.

نحوه تست سیم ها

استفاده از کنتور برای آزمایش گاه به گاه سیمهای الحاقی قدیمی هوشمند است زیرا سیمهای آسیب دیده می توانند شما را شوکه کنند یا آتش سوزی ایجاد کنند. با جدا کردن سیم برق از دیوار و چرخاندن صفحه متر به تنظیم اهم شروع کنید. برای آزمایش زمین سیم ، پروب قرمز را به سوراخ کوچک انتهای سیم ماده فشار دهید. سپس کاوشگر سیاه را به شاخک گرد (زمینی) بیرون زده از انتهای سیم نر لمس کنید. یک مدار پیوسته که از این دو انتها اندازه گیری می شود مقاومت 8 اهم یا حتی کمتر خواهد داشت. اکنون ، پروب قرمز را به هر یک از شاخه های صاف انتهای نر لمس کنید تا از خواندن O.L اطمینان حاصل کنید. وقتی سیم به این شکل تجزیه و تحلیل می شود ، باید مدار باز باشد. هیچ ارتباطی بین سیم اتصال دهنده پایه زمین و هر دو سیم دیگر در داخل سیم وجود ندارد. بعد ، پروب قرمز را در شکاف کوتاه (داغ) انتهای ماده بند ناف قرار دهید. کاوشگر مشکی را به شاخه تخت باریک انتهای نر لمس کنید. پیوستگی الکتریکی از طریق بند ناف مقاومت 8 اهم یا کمتر خواهد داشت. سپس کاوشگر سیاه را به یک شاخه تخت پهن و سپس یک شاخه گرد لمس کنید ، متر نباید هیچ تداوم و O.L نشان دهد. برای خواندن در این دو موقعیت.

سرانجام ، پروب قرمز را برداشته و به شکاف بلندتر (خنثی) انتهای ماده طناب فشار دهید. کاوشگر مشکی را بردارید و شاخه تخت پهن را لمس کنید. پیوستگی مقاومت 0.8 اهم یا کمتر خواهد داشت. کاوشگر سیاه را به شاخه باریک و سپس شاخه گرد را برای یک O.L لمس کنید. خواندن پس از تأیید اینکه سیم بند شورت ندارد ، تست ولتاژ را انجام دهید. سیم را به پریز برق وصل کنید و صفحه کنتور را به ولتاژ AC بچرخانید. کاوشگر سیاه را در سوراخ گرد انتهای ماده بند ناف قرار داده و پروب قرمز را به شکاف باریک فشار دهید. شما باید قرائت نزدیک به 120 ولت را دریافت کنید. اکنون پروب قرمز را به شکاف بلندتر (خنثی) منتقل کنید تا قرائت حدود 1 میلی ولت را تأیید کنید (ولتاژ ناچیزی بین زمین خروجی و خنثی و زمین بند ناف و خنثی وجود دارد). کاوشگر قرمز را در شکاف طولانی تر بگذارید و پروب سیاه را به شکاف کوتاه تر منتقل کنید تا ولتاژ حدود 120 ولت را بدست آورد ، تأیید می کند که سیم اتصال خوب است.

خواندن دما در مولتی متر

علاوه بر تمام قابلیت های شگفت انگیز آزمایش الکتریکی ، اکثر مولتی مترهای مدرن می توانند دما را نیز اندازه گیری کنند. به سادگی شماره گیر کنتور را به حالت دما بچرخانید ، سپس دکمه انتخاب را فشار دهید تا بین فارنهایت و سانتیگراد جابجا شود. برای خواندن دمای هوا ترموکوپل را به متر وصل کنید یا پروب دما را برای گرفتن دمای مایعات ، ژل ها یا ردیابی دمای سطح خشک کن گاز وارد کنید. می توانید چرخه دمای دستگاه را بدون دست زدن به آن مشاهده کنید

چند نکته حرفه ای برای استفاده از مولتی متر:

عادت کنید انگشتان خود را روی قطعات پلاستیکی و لاستیکی متر نگه دارید تا از تماس با سطوح فلزی پرانرژی جلوگیری کنید.
هنگام انجام تست های الکتریکی از عینک ایمنی استفاده کنید ، به خصوص برای محافظت از خود در صورت بروز فلاش الکتریکی.
قرمز در مقابل سیاه: اگر مخلوط کنید که کدام پروب به کدام جک وارد می شود ، کنتور درست کار می کند ، اما عادت می کنید قرمز را به قرمز ، سیاه را به سیاه وصل کنید تا وسیله ای برای آموزش خودتان برای مرتبط کردن این رنگ ها با قطبیت و نمادهای آن باشد ( + و – علائم و رنگهایی که با ترمینالها و سیمها همراه هستند). آماتورها همیشه باید روی سیستم های الکتریکی مرده کار کنند. اگر معلوم شود که این قطعه زنده است (به زبان برق ، دارای انرژی است) ، ممکن است به طور تصادفی بین دیواره جعبه فلزی و دستگاه برقی که در حال آزمایش هستید ، کوتاه بیایید. این می تواند باعث ایجاد فلش قوس شود که شما را متحیر کند. همچنین می تواند باعث ایجاد شوک ناخوشایند ، سوختگی یا سوختن جز electrical الکتریکی شود. اگر قبلاً آسیب ندیده باشد ، اکنون نیز آسیب خواهد دید. در بدترین حالت ، شوک الکتریکی می تواند شما را بکشد.

بله ، بهتر است یک سیم کششی را از نظر تداوم و امپدانس آزمایش کنید ، اما به طور مرتب سیم های خود را از نظر بصری بازرسی کنید ، و بررسی کنید که مناطق بریده شده ، ساییده شده یا خرد شده اند. کنتور خود را بشناسید. بدانید که نمادها در صورت آن چه معنایی دارند و وقتی این نمادها روی صفحه ظاهر می شوند ، در مورد آنچه که نگاه می کنید واضح باشید. به عنوان مثال ، بعضی از مترها به جای O.L می توانند 99999.99 را بخوانند. مکانی که با کنتور خود شروع می کنید کتابچه راهنمای مالک آن است. معمولاً کنتور هنگام توقف در کار نمی شکند (با فرض اینکه باتری خوبی دارد). ممکن است فیوز آن را منفجر کرده باشید. کتابچه راهنمای نحوه تعویض فیوز را بخوانید (به طور معمول در پشت دریچه کوچکی قرار دارد که با پیچ های کوچک وصل شده است). فیوز را با یکی از همان اندازه تعویض کنید ، پانل را وصل کنید و ادامه دهید.
دما: وقتی قطعات الکتریکی مانند سوئیچ ها ، سیم کشی ها و پریزها گرم می شوند ، این معمولاً نشان دهنده یک مشکل است. “من همیشه به مشتریان می گویم ، اگر گرمتر از بطری کودک است ، توجه کنید.” این زمان و مکان اقدامات تعمیر آماتور نیست. برق مدار را خاموش کرده و با ما تماس بگیرید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
hasan veisi
نویسنده: hasan veisi
تعداد نوشته ها:333

خلاصه از نویسنده: به عنوان یکی از اعضای تیم تهران پایتخت هستم

دیدگاه کاربران
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مقالات مشابه
© تمامی حقوق برای تهران پایتخت محفوظ میباشد.